Делаем межкомнатные двери своими руками.

  Хотя по виду и конструкции эти двери близки

  к классическим, некоторые отличия все таки
  есть. Это больше касается дизайна, дверь
  собрана с двумя филенками, но в верхней
  части оставлено окно под остекление.
  На дверные коробки делаем доборники
  из столярного щита.
Разметка и заготовка деталей в первой статье двери для ванной. Сборка
и склеивание делаем двери в ванной. Мы собрали двери из массива,
с обвязкой на шипах высотой 2000 мм. , шириной 600 мм. и толщиной 40 мм. .
Дверь с двумя филенками и верхним проемом под остекление.

Раскладки на стекло.

В проеме ручным фрезером сделал четверть, глубиной 20 мм. и шириной 10 мм. .
Углы после фрезы получаются закругленными, их подрезаем стамеской.
Раскладки (штапик) толщиной 20 мм. и шириной 15 мм. .



Фигурные детали размечаем по проему, выпиливаем и затем проводим
параллельную линию на расстоянии 15 мм. . Пропиливаем по второй линии
и вышкуриваем кромки. С внутренней стороны на кромке проходим четверть
глубиной 15-16 мм. и шириной 5 мм. .
Подробнее такая работа есть в статье ручным фрезером раскладки для двери.



Торцы запиливаем "в ус" и собираем внутри проема. Я сразу склеиваю раскладки
в виде рамки, прямо в четверти. Для этого торцы надо точно подогнать друг
к другу, в углах проема подложить куски бумаги чтобы рамка не приклеилась
к двери, нанести клей и плотно вставить раскладки в проем. После склеивания
рамку вытаскиваем, подчищаем клей и красим отдельно от двери.



Дверная коробка.

В этом комплекте дверей дверные проемы находятся в стенах разной толщины.
Не знаю почему, но толщина стен разная у всех дверей без исключения, причем
разброс от 500 мм. до 140 мм. .
Бруски коробок для тонких стен заготавливал сразу по толщине, самые
широкие 160 мм. . Толщина деталей 40 мм. , ширина соответственно по
необходимости.
Изготовление есть в статье как собрать дверную коробку.

Там где проемы слишком широкие, бруски коробки выстрогал шириной 100 мм.
и то только потому, что двери получились массивные и тяжелые.
Магазинные коробки делают ещё меньше.



Заказчик решил все проемы закрыть деревянными откосами, поэтому дополнительно
к коробкам сделал доборники из столярного щита толщиной 18 мм. .
Со стороны четверти коробки устанавливаются заподлицо со стеной,
а с противоположной проемы закрываются доборниками.
Для удобства и надежности, на внутренних кромках коробки прошел пазы шириной 18 мм. и 
глубиной 10 мм. .



Коробки собирал на саморезах, для межкомнатных дверей без порога, а для ванной
и туалета с порогами. Ширину доборников замерял вместе с шириной коробки,
плюс добавлял 10 мм. на глубину паза.
При установке сначала ставим дверную коробку, фиксируем анкерами, запениваем
и потом собираем на саморезах ещё одну коробку из доборников и вставляем
в пазы на кромках.



Устанавливаем двери.

Коробку ставим в проем и фиксируем деревянными клиньями, выравниваем
и притягиваем к проему на металлические рамные дюбеля. Я пользуюсь анкерами
в металлической рубашке, пластиковые плохо регулируются.
Отверстия под дюбеля сверлю под петлями и ответной планкой замка. Шляпки сразу
утапливаю чтобы не мешали.



Сначала выставляю вертикальный брусок коробки с петлями, притягиваю, ставлю
на место петли, навешиваю дверь и затем выравниваю противоположный
брусок коробки с ответной планкой замка.
В помощь статья как установить двери 3.



Если двери ценные и не хочется портить внешний вид, то доборники фиксируем
в проеме деревянными клиньями и аккуратно запениваем без дополнительных креплений.
Для надежности лучше поставить распорки пока пена не высохнет, чтобы
доборники не выдавило внутрь.